Připraven k nošení

Ready-to-wear se skládá z kusů prodávaných jako hotový výrobek a ne vyrobený na míru . To je tradičně proti ženám, haute couture a mužům ve velké míře . Určuje přechod od řemeslného šití a oděvů šitých na míru ke standardizaci velikostí, která umožňuje hromadnou výrobu.

Historický

Počátky toho, co bylo později nazváno show ready-to-wear v první polovině XX -tého  století. Jedná se o zkušenosti, někdy neoficiální, jindy rostoucí v rozsahu, ale daleko od masové výroby, kterou zažije druhá polovina tohoto století.

Během první světové války musela americká armáda oblékat své vojáky co nejrychleji, velikosti byly proto standardizovány, aby se ušetřil čas na výrobu a tím i nižší náklady. Tato technika se pak nazývá „oděv“, termín se rozšíří a nyní označuje veškerý oděvní průmysl. Paříž je centrem módy .

Až do druhé světové války představovalo krejčovství pouze čtvrtinu výroby oděvů, zbytek byl vyráběn doma, nebo byl objednán u švadleny , které můžeme přinést modely velkých návrhářů  : švadleny celého světa nakupují „obrazy“. tito šéfové z mušelínové bavlny udělat kopii. Po válce to byl zlatý věk pařížské haute couture, který vnesl její trendy do celého světa.

Albert Lempereur, prezident Federace ženského oděvního průmyslu , bere výrobce tisku a oděvů do Spojených států; dovezl americké metody do Francie. Je to v roce 1948, kdy se objevil termín „ready-to-wear“ a v roce 1950 bude znovu použit pro reklamu pro Publicis od společnosti WEILL  : „Weill vous va“ , slogan, který chce zákazníky ujistit o tom, najít jejich řez. Jean-Claude Weill ve Francii po cestě z Ameriky představil revoluční koncept konfekční konfekce a tím, že vynalezl formu francouzské konfekce inspirované americkou konfekcí  : udělal elegantní a elegance do moderny. Ve své dílně vyjmenovává výhody tohoto principu: výběr látek, rozmanitost. Pojem „ready-to-wear“ pak označuje jakýkoli oděv vyráběný v sérii a obsahující značku ve formě štítku na každém oděvu. Používání štítku se rozšíří a termín „ready-to-wear“ nyní označuje oblečení, které není vyráběno na míru . Jacques Fath uvádí na trh v roce své smrti konfekční linku. Marcel Rochas , přibližně ve stejném období, otevírá cestu kopírováním sebe; rychle ho následují Jacques Heim nebo Schiaparelli .

Koná se veletrh konfekce Červen 1956v Paříži. Americký Vogue zveřejnil speciální „ready-to-wear“ problém v létě téhož roku, módní přesunut z dílen švadleny na butiky.

V roce 1958 zahájil Jacques Heim , jako prezident Chambre Syndicale de Haute Couture, boj proti neúprosnému pokroku tohoto trendu, „výrobu ready-to-wear“ za účelem prodeje speciálních modelů určených pro masový prodej. O několik let později spustili sami návrháři návrhářky konfekcí “, aby se odlišily od „průmyslových konfekcí“, které používaly levnější materiály, jednodušší tvary a především měly menší prestiž. V návaznosti na ekonomický model, který dnes pokračuje u módních domů, je pak cílem odmítnout dostupné modely z kolekcí haute couture. "Haute couture umírá." […] Ale ne. Navzdory všemu se umírající ženě daří dobře; znovu prožívá transfuze, které jí podala mladá dívka připravená k nošení. A pokud návrháři […] mohou předvést sto nebo dvě stě šatů za 3000 franků, je to proto, že prodávají deset tisíc za 300 franků. » Ale tento « konfekční návrhář módního návrháře » je stále považován za vedlejší produkt « couture low-haute » . Až do 60. let 20. století se konfekce otíraly o ramena s haute couture, ale to, a obecně luxus, ztratilo půdu pod nohama. Podle modelu, který velmi brzy zahájil Christian Dior (s Miss Dior ) a dalšími, velké módní domy stále více vyrábějí konfekční a licencované produkty: Pierre Cardin , Carven , se stávají značkami, které uvádějí své jméno na všechny z produktů. Courrèges na chvíli zastavila aktivity haute couture, aby vyvinula dvě konfekční řady. Yves Saint Laurent se svou levou bankou označuje svou éru svým luxusním konfekčním oblečením. Móda přešla z dílen do továren a od butiků k rozsáhlé distribuci.

Navzdory všemu Chambre Syndicale odmítá integrovat tvůrce konfekcí, jakkoli nezbytných pro přežití velkých domů. Vytvářejí se tři kategorie: dámská haute couture a šitá na míru pro muže, návrhářská konfekce, luxusní, ale neoficiální a industrializovaná konfekce. Tato hromadně vyráběná konfekční masa se stává stále více kreativní, získává celosvětový význam a Paříž již svými trendy nedominuje na planetě: Milán, New York a zejména Londýn v 60. letech se staly centry módy . Kolem tentokrát se ve Francii narodila nová generace stylistů, kteří přísahají výhradně na konfekci: Emmanuel Khanh, Jean Bousquet Daniel Hechter , Michèle Rosier , Jacqueline a Élie Jakobson , Chantal Thomass nebo dokonce Mary Quant v Anglii . Generace po baby boomu potřebuje konzumovat a odmítá oblečení svých starců pouček. Kromě mnoha otevřených obchodů zaujímá ready-to-wear v distribučních značkách stále více místa: společnost Prisunic , s pomocí Denise Fayolle , rozšiřuje své police a ponechává více prostoru pro oblečení; La Redoute nebo 3 Suisses přivolávají stylisty. Od roku 1965 přinesl Dim Dam Dom do televizoru tytéž stylisty, kteří jim poskytli bezkonkurenční viditelnost.

V 80. letech nová generace návrhářů, jako jsou Thierry Mugler , Azzedine Alaïa , Claude Montana a Jean Paul Gaultier, přistoupila k módě, aniž by prošla haute couture, a vytvořila luxusní inovativní konfekci. Následovat budou minimalistické a vynalézavé konfekce japonských a poté belgických designérů. Někteří z těchto designérů tento trend zvrátí a od 90. let přecházejí od konfekce k požadavku přísné haute couture .

V roce 2000, daleko od masové spotřeby vyvolané průmyslovým konfekčním oblečením , převzal oficiální název „Couture“ rozdíl mezi haute couture, který představuje často jedinečné kousky, a luxusním konfekčním oblečením od couturierů. „když se provádí jako součást módních přehlídek haute couture v Paříži , nebo dokonce„ demi couture “později. Ready-to-wear kolekce návrhářů a mladých návrhářů jsou prezentovány na přehlídkách v Paříži , Miláně nebo New Yorku ... Paříž se střídá podle ročních období mezi haute couture a ready-to-wear.

Průmyslové konfekce se prezentují na veletrzích (Prêt-à-Porter Paris a Who's Next v Paříži, Bread & Butter v Berlíně, Pitti Uomo ve Florencii atd.) A některé značky se stávají světovými obchodními giganty. : Uniqlo , H&M , Zara , Gap

V dnešní době většina tvůrců a velkých domů dosahuje svého obratu a zisků z výdělečné činnosti ready-to-wear, haute couture je pouze ukázkou know-how domu, což umožňuje rozvíjet image tohoto a komunikovat, ale jejichž ziskovost je již několik desetiletí nízká, dokonce i v deficitu.

Poznámky a odkazy

Poznámky

  1. V roce 1934 vytvořil Lucien Lelong oddělení „Publishing“  ; je to zejména poprvé, co skvělý designér zahájil řadu připojenou ke své hlavní kolekci. Tato druhá řada je vyráběna ručně, v dílnách domu, se značkovými látkami. Kvalita je srovnatelná s výtvory haute couture, ale rozdíl spočívá ve skutečnosti, že modely specifické pro tuto kolekci jsou vyrobeny předem v pěti velikostech a uloženy; úpravy jsou navíc. Lucien Lelong poté upřesňuje, že: „V žádném případě se nejedná o úpravy modelů před několika měsíci: pouze smysl pro krásu a kvalita řemeslného zpracování jsou stejné. "

Reference

  1. „  Ready-to-wear  “ , na supdemod.eu (přístup 2. dubna 2021 )
  2. Olivier Saillard ( dir. ), Anne Zazzo ( dir. ) A kol.) ( pref.  Bertrand Delanoë ), Paris Haute Couture , Paříž, Skira ,listopadu 2012, 287  s. ( ISBN  978-2-08-128605-4 ) , „Chronologie haute couture“, str.  274
  3. Olivier Saillard ( dir. ), Anne Zazzo ( dir. ), Lila Ralison a kol. ( pref.  Bertrand Delanoë ), Paris Haute Couture , Paříž, Skira ,listopadu 2012, 287  s. ( ISBN  978-2-08-128605-4 ) , „Lucien Lelong and the“ Edition ”line“, str.  159
  4. „ Oblečení “, MN Boutin-Arnaud, S. Tasmadjian, Éditions Nathan, 1997. ( ISBN  2-09-182472-0 )
  5. Noël Palomo-Lovinski ( přeloženo  z angličtiny Lise-Éliane Pomier), největší módní návrháři: od Coco Chanel po Jean Paul Gaultier , Paříž, Eyrolles ,2011, 192  s. ( ISBN  978-2-212-55178-5 ) , „The Fashion Industry: A Brief History“, str.  8 až 9
  6. Catherine Örmen, Jak se dívat na módu: historie siluety , Edition Hazan, 2009
  7. Joëlle Porcher, Vichy, mini, bikiny: móda v době slavných třicátých let , Carbonne, Loubatières ,2015, 124  s. ( ISBN  978-2-86266-728-7 ) , „Vítězství konfekce“, str.  56 a sv.
  8. Mariella Righini , „  Móda - prkno spásy  “, Le Nouvel Observateur ,27. ledna 1969, str.  32 ( ISSN  0029-4713 )
  9. Anne-Cécile Sanchez, „  A Saint Laurent miloval tu ženu  “ , na lepoint.fr , Le Point ,25. července 2008(konzultováno 14. ledna 2013 )  :„V srpnu 1956 vytvořila Vogue speciální vydání„ ready-to-wear “, nové slovo ve světě couture: francouzské ženy zvyklé na švadleny brzy objeví stylistky, butiky, módu od Prisunic. "
  10. (in) „  Demi Couture je na vzestupu  “ , na fashionologie.com , SugarInc,25. října 2011(zpřístupněno 2. února 2013 )
  11. Michèle Leloup, „  Les couturiers sur le fil  “ , na lexpress.fr , L'Express ,25. ledna 1996(zpřístupněno 2. prosince 2012 )

Související články

Bibliografie