70. léta v módě

V 70. letech došlo ve srovnání s minulým desetiletí k zásadním změnám v módě . Když Londýn naplnil módní trendy šedesátých let , centrem módy se stal New York a Spojené státy. Globálně, dva trendy ovládají západní svět: fantazie šaty, které představují tolerantní módu a snadno to-wear oblečení, v souladu s ready-to-wear . Unisexové oblečení se šíří především džíny. Několik výrazných a antikonformních stylů za sebou za několik let následovalo, například ty, které vycházely z hnutí hippies, punk , glam-rock nebo disco . V popředí jsou módní návrháři jako francouzský Yves Saint Laurent nebo americký Halston .

Historický

Od léta 1970 minisukně vyšla z módy: sukně se vrátila, buď střední délky zastavující u lýtek, nebo v podobě maxisukně. Ženská linie je pak protáhlejší a méně tuhá, móda musí být „praktická“ a „univerzální“, běžné jsou kalhoty a běžné kombinézy . The Hot kalhoty , velmi krátké šortky a snažil se vyhrát, ale vidí žlutou kartu nakonec málo tučné. Džíny různých stylů, ale často unisex, působí na všechny generace, i když jsou spíše vyhrazeny mladým lidem. Tyto platformy boty , které brání Dlouhé sukně a nohavicemi slona dotýká země, je symbolem éry. Pokud byla dosud pánská móda relativně jednotná, stává se během těchto let barevnější, rozmanitější a získává na fantazii a ztrácí svou mužnost: zelená, oranžová nebo granátová barva se stávají mužskými odstíny; tílko je velmi přítomné v šatně; límce košile jsou špičaté a kravaty široké, pokud nejsou nahrazeny šátkem.

Woodstock festival ofSrpna 1969a festival Altamont označují apogee před dalším poklesem hnutí hippies  ; ale jeho krejčovské vlivy jsou zakotveny. Tyto trendy jsou barevné, vymyšlený, folklorní a někdy bujný. Asie zůstává zdrojem inspirace a odklonu, i když je nakonec kulturní mixování všech původů všudypřítomné. Hippies přinášejí chuť dne zpět do řemeslného zpracování oděvu ve vlastní výrobě s pletením, háčkováním nebo domácími ozdobami nabitými exotickými inspiracemi. Na afghánské saka , tuniky s rukávy do zvonu, velmi dlouhá sukně, šátky, abstraktní vzory nebo perleťovým vykládáním je obvyklé, aniž by se skutečný režim definuje jako příliš Adlib  : hippies "vynalézt oděvní estetický" . To vše, reinterpretované stylisty a komerčními značkami, najdete v některých kolekcích, kterým se někdy říká „hippie chic“. Ale tato záliba byla v polovině desetiletí téměř trvale vyčerpána.

Modely upustily od falešné upřímnosti, která je charakterizovala v 60. letech. Jejich obraz je propracovanější a všechny ukazují zdraví získané fyzickým cvičením. Jean Muir  (en) nebo Ossie Clark  (en) , oba již v centru pozornosti během předchozího desetiletí, představují pozoruhodné sbírky. Ale vliv stylistů má tendenci klesat, móda se zdá být tolerantnější a individualističtější. Didier Grumbach vyvinul koncept „módního návrháře“ pro celou novou generaci stylistů a založil svou společnost „Créateurs & Industriels“ s Andrée Putman  : mezi touto „generací“ je především Jean-Charles de Castelbajac , Emmanuelle Khanh , Christiane Bailly , Adeline André nebo dokonce Japonka Issey Miyake, která uvedla svou značku na trh v roce 1971 a jejíž kolekce byly představeny v New Yorku a poté v Paříži o dva roky později. "Zapomeň na pravidla; jste to vy, kdo je vyrábí a kdo je poráží, “ píše anglický Vogue . Tato neshoda podkopává anglické krejčí Savile Row  ; ze hry vychází pouze Tommy Nutter , který porušuje běžné kódy. Během sedmdesátých let se hlavní město módy přesouvá z Londýna do New Yorku, na samotný Manhattan . Italové jsou také aktivní, zejména pro svůj pulzující módní průmysl v Římě, Florencii a zejména v Miláně. Italská pletenina, symbolizovaná neustálým úspěchem Missoni během těchto let, vzkvétá.

Beatrix Miller se stala šéfredaktorkou britského Vogue v roce 1964. Během své kariéry na této pozici nikdy nepřestala tlačit na mladé designéry ze své země, často z Royal College of Art , jako je Bill Gibb  (en) , stylista zvyklý mix technik a pojmenování „stylista roku“ Vogue v roce 1970, nebo Zandra Rhodes, která začala o několik let dříve. Halston má se svými minimalistickými , klasickými a pohodlnými kreacemi prestižní klientelu od Lizy Minnelli po Jacqueline Onassisovou , Biancu Jaggerovou nebo Marisu Berensonovou . Calvin Klein se spoustou přírodních materiálů nebo Geoffrey Beene rozvíjejí svou americkou konfekci , elegantní a praktickou. Ralph Lauren uvádí na trh své dámské košile poprvé s logem hráče póla. Pro jeho část, Rudi Gernreich vyvinutý unisex módy, jako Jacques Esterel v roce 1970, mimo jiné i kalhotové soupravy a pánských šatů: prohlásil sám proti všem „segregaci pohlaví“ . Reklama má poté ve zvyku prezentovat muže a ženy oblečené stejným způsobem. Díky této unisexové standardizaci ztrácí oděv svou erotickou konotaci a trh dámského spodního prádla tím trpí.

1973 ropné krize ohlašoval konci TRENTE Glorieuses . Inflace, recese a hospodářská krize přinášejí zpět retro nápady, využívající předválečné roky (včetně třídílného obleku) nebo profesionální kostýmy jako kovboj nebo farmářova žena. Využívá se použité oblečení nebo použité obchody. Ke středu dekády se móda ještě více uvolní, oblečení je objemné; v roce 1977 britský Vogue napsal svým čtenářům: „Mysli na širokou. Udělejte si pohodlí. Naučte se pohybovat ve svém oblečení jako v mobilním domě “ .

Během tohoto období móda pravidelně spolupracuje s hudbou: Ossie Clark obléká Micka Jaggera nebo Marianne Faithfull . Antony Price  (v) je přiřazen Bryanovi Ferrymu , Twiggy, hvězda Swinging London, je vyfotografována Justinem de Villeneuve  (v) s Davidem Bowiem . Obrázek se použije pro album Pin Ups . Glam-rockové popularizoval androgynní a nejednoznačné styl. Zároveň se z punku a glam-rocku na konci desetiletí objevili Noví romantici .

Od roku 1975 se punková móda rychle šířila s roztrhanými tričkami a dalšími výstřednostmi, mimo Anglii. Určeno k šoku, několik stylistů bude surfovat na tomto hnutí rebelů, přesto anti-fashion  (ne) „urážka konformismu“ . Vivienne Westwood s Malcolmem McLarenem spustit z butiku na Královské cestě , která změní jeho jméno několikrát; Zandra Rhodes používá ke svým šatům symboly, jako jsou špendlíky, zipy nebo řetízky. V roce 1977 je punk, zaujatý karikaturou, všude v módě, kterou dodává energii. I elitářský Vogue publikuje články o tomto trendu.

Ke konci desetiletí se tělo vrací dopředu. Musí být štíhlý a svalnatý. Objevují se první kluby zdraví. Tyto šaty využít všechny druhy elastických materiálů jako je Lycra . Volné oblečení je vyřazeno: kritériem je „značený pas, zúžené nohy“ . Výrobci vycházejí z funkčního oblečení a distribuují také módu sportovního oblečení na ulici. Sportovní haly, tyto oblečení  (ne) chodí do nočních klubů, do diskotékové módy a 80. let .

Případ haute couture

Na přelomu šedesátých let ve Francii byla haute couture , tehdy považovaná za anachronickou a nevhodnou pro poptávku, nejhorší: mnoho domů se zavíralo. Yves Saint Laurent představil svou sbírku „  Quarante  “ v roce 1971; Inspirován módou pod okupací, kterou přehání, vydává hodně hluku a kritizuje je, že prší. Šokoval nich, rozhodne se soustředila na svůj luxus ready-to-wear , levý břeh a zároveň zachovat jeho haute couture semináře: „Odmítám uložit dámy, které nechtějí, aby [...] oblečení, které je trauma,“ říká. Jeho smoking , který se objevil na konci roku 1966, je stále aktuální i dnes. Paloma Picasso se stává jeho múzou. Se svým vývojem, pozicemi, někdy extravagantními výtvory a hledáním nových nápadů se couturier, vždy na přední straně jeviště, jeví jako poslední představitel určité francouzské módy; rok co rok si zachovává širokou podporu tisku. V první polovině 70. let haute couture již „ulici“ neovlivňovala a klientela byla drasticky omezena. Kromě zastaralého obrazu této elitářské činnosti již neposkytuje dostatek inovací tváří v tvář nové generaci tvůrců. V roce 1976 znamenala kolekce „Opéra-Ballets Russes“ Yves Saint Laurent zlom v tomto úpadku: byla bohatá na ozdoby, výšivky a luxusní textilie a byla vnímána jako návrat bohatství a kreativity v Haute couture.

Mezitím na začátku desetiletí explodovala Courrèges se svou řadou luxusních konfekcí „Couture Future“. Tyto Couturier směsi jeho haute couture, ready-to-wear a pleteného zboží ve svých módních přehlídek . Výrazně se vyvíjí také řada Miss Dior . V roce 1973 se Chambre Syndicale de la Couture Parisienne stala součástí Francouzské federace couture, konfekcí, krejčích a módních návrhářů . Po celé desetiletí Pierre Cardin pokračoval ve svém hledání různých linií a použití různých materiálů.

Selektivní časová osa

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

Poznámky

  1. Italský průmysl zejména pro kůži, ale také textilie jako hedvábí, len nebo vlnu.
  2. Pánské šaty dávno před Jeanem Paulem Gaultierem , které pro Jacquesa Esterela selžou.
  3. V této době bude Karl Lagerfeld používat styl Art Deco , ale také styl 30. nebo 40. let.
  4. Haute couture: existuje více uzávěrů než otvorů.
  5. Kolekce jaro-léto 1971 „Čtyřicet“ nebo „Osvobození“, představená v lednu.

Reference

  1. Bruna a Demey 2018 , s.  414.
  2. Watson 2000 , s.  62 až 64.
  3. Mendes a de la Haye 2011 , str.  192.
  4. Porcher 2015 , s.  102 až 104.
  5. Örmen 2000 , str.  438.
  6. Mendes a de la Haye 2011 , str.  205.
  7. Mendes a de la Haye 2011 , str.  209.
  8. Örmen 2000 , s.  438 a 459.
  9. Porcher 2015 , s.  98 až 99.
  10. Örmen 2000 , s.  448 až 449.
  11. Watson 2000 , str.  66.
  12. Bruna a Demey 2018 , s.  418.
  13. Porcher 2015 , s.  91 až 92.
  14. Örmen 2000 , s.  448.
  15. Porcher 2015 , s.  90.
  16. Mendes a de la Haye 2011 , str.  194.
  17. Porcher 2015 , s.  93.
  18. Örmen 2000 , s.  440.
  19. Mendes a de la Haye 2011 , str.  213.
  20. Watson 2000 , str.  64.
  21. Örmen 2000 , s.  442 až 443.
  22. Watson 2000 , s.  62.
  23. Mendes a de la Haye 2011 , s.  212.
  24. Mendes a de la Haye 2011 , str.  192, 201, 204.
  25. Mendes a de la Haye 2011 , str.  214 až 216.
  26. Mendes a de la Haye 2011 , str.  205 až 208.
  27. Porcher 2015 , s.  104.
  28. Porcher 2015 , s.  105.
  29. Watson 2000 , s.  67.
  30. Mendes a de la Haye 2011 , str.  2010.
  31. Watson 2000 , str.  68.
  32. Mendes a de la Haye 2011 , str.  220 až 222.
  33. Watson 2000 , s.  68 až 69.
  34. Mendes a de la Haye 2011 , str.  222.
  35. Örmen 2000 , s.  441.
  36. Watson 2000 , s.  69.
  37. Mendes a de la Haye 2011 , str.  212 až 213.
  38. Milleret 2015 , s.  135 až 137.
  39. Örmen 2000 , s.  444 až 445.
  40. Bruna a Demey 2018 , s.  421 až 422.
  41. Milleret 2015 , s.  140.
  42. Mendes a de la Haye 2011 , str.  194 až 196.
  43. Milleret 2015 , s.  141 až 142.
  44. Örmen 2000 , s.  444.
  45. Örmen 2000 , s.  445.
  46. Milleret 2015 , s.  142.
  47. Milleret 2015 , s.  143.
  48. Mendes a de la Haye 2011 , str.  196 až 197.
  49. Bruna a Demey 2018 , s.  422.
  50. Mendes a de la Haye 2011 , str.  208.

Zdroje

Podívejte se také

Bibliografie

Související články