Narození |
11. října 1942 Tokio ( d ) |
---|---|
Jméno v rodném jazyce | 川 久保 玲 |
Státní příslušnost | japonský |
Výcvik | Univerzita Keiō |
Činnosti | Podnikatelka , módní stylistka , návrhářka |
Doba činnosti | 2017 |
Ocenění |
Čestný důstojník Chevalière des Arts et des Lettres Národního řádu za zásluhy Royal Designers for Industry ( d ) (2001) |
---|
Rei Kawakubo (川久保玲, Kawakubo Rei ) , Narozen11. října 1942v Tokiu , je japonský designér , zakladatel značky Comme des Garçons a vlivná a respektovaná osobnost v módním průmyslu. Ona je jedním z představitelů Antifashion z 1980 a navrhuje výtvory s intelektuální přístup, daleko od tradičních kritérií krásy, neustále zpochybňují zavedené zásady. Její androgynní oblečení s podivnými montážími je často plné objemu a vyvrací jakoukoli eleganci nebo ženskost, jak je zavedena na Západě. Rei Kawakubo zůstává skvělou technikou, která ovládá textil, materiály a střih, široce uznávaná jejími kolegy a médii. Její kolekce, původně kvalifikované jako „Hirošima Chic“, a využívající hlavně černé, šedé, červené nebo bílé, jsou měřítkem dekonstrukčního módního hnutí. Její kolekce představené v letech 1981, 1997 a 2012 konkrétněji poznamenaly historii módy. Vdala se v roce 1993 za Adriana Joffe , který se stal výkonným ředitelem Comme des Garçons.
Rei Kawakubo se narodil v roce 1942, jeho otec je akademik. V roce 1964 Rei Kawakubo vystudoval prestižní univerzitu Keiō po studiu filozofie, literatury a výtvarného umění . Pracuje v reklamním oddělení společnosti Asahi Kasei, poté je touto prací zklamaná a zahájí činnost nezávislého stylistu . Velmi brzy byly jeho výtvory ovlivněny Wabi-sabi , „krásnou nedokonalou“ i japonskými oděvními tradicemi.
O několik let později založila značku Comme des Garçons - narážku na slova All the boys and girls od Françoise Hardy -, představila svou první dámskou kolekci a otevřela obchod v Tokiu. Jeho první pánská kolekce Comme des Garçons Homme dorazila o tři roky později. Rei Kawakubo je průkopníkem ve většině - viz Exclusive - využití černé, barva smutku a večer tak zřídka přítomny ve sbírkách návrhářů a návrhářů . Jeho použití se šíří v ulicích Tokia, úspěch je zde. Černá ji bude následovat po celou dobu její kariéry: vždy oblečená v tomto stínu se na fotografiích, v rozhovorech nebo ve svých průvodech objevuje černě a tato dominuje její tvorbě po mnoho let. Pokud jsou použity barvy, je to monochromatické .
V letech 1970 až 1980 se s Kenzem Takadou , Issey Miyake nebo Hanae Mori usadila v Paříži vlna japonských designérů, která podněcuje západní módu; Kenzo, předchůdce, poté Miyake, otevřel dveře a mnozí získali široké uznání. V 80. letech jich bude v hlavním městě více než deset . S Issey Miyake a Yohji Yamamoto vytvoří Rei Kawakubo v následujících letech trio představující směsici mezi východem a západem, současnou a vždy inspirovanou klasicismem japonské kultury. Stylistka se nebrání volání hlavního města módy a do Paříže přijíždí začátkem 80. let s oblečením „neobnaženým, dekonstruovaným, svléklým“ , daleko od „mladých francouzských návrhářů“, kteří v té době triumfovali s okázalým a barevná móda.
Představuje Krajku svou první show, současně s Yohji Yamamotem, jejím mentorem, na okraji Týdne konfekce . Nebylo-li v oficiálním kalendáři, znamená to, že tento průvod prozatím zůstává relativně bez povšimnutí. Ale pověst postupuje den za dnem a průvod je považován za „skutečný šok“ a „provokaci“ ; to způsobilo senzaci a vymazalo všechny západní principy ženskosti, které tehdy platily, všechny „estetické kánony“ . Bezprostředně po této první přehlídce pro ty, kteří se zúčastnili, „vás tento japonský elektrický šok nechá bez slov“, ale návrat médií v jejich sloupcích většinou chybí. Kromě Alaïa , Montany a Muglera má názor jen několik stylistů, někteří sázejí na nedostatek budoucnosti v módě. Přesto je to opravdu bouře, kterou Rei Kawakubo rozpoutal.
Zneklidňující, nikdo neočekával tak drastickou změnu a málo módních přehlídek tak rozrušilo svět módy. To znamená konec staletého vlivu pařížských designérů na světové trendy, stejně jako opuštění dobrého vkusu a elegance, couture pro couture.
Ve francouzském hlavním městě byl otevřen butik Comme des Garçons v roce 1982. Následně rozšířil své aktivity o nábytek.
Jeho druhá přehlídka se konala v roce 1982, ale tentokrát se jeho jméno objevilo v oficiálním kalendáři. Stejně jako první je dopad, i kontroverze, důležitý a jsou zde média. Elegance a normálnost jsou opět zpochybňovány jeho oděvy s otvory, jeho smutnými barvami, jeho nedokončenými výtvory a jeho znetvořenými siluetami, které se opět vzdalují předpisům konfekce; Rei Kawakubo ukazuje, co je krása v krejčovské chudobě a nedokonalosti. Navzdory širokému ohlasu v médiích, která tuto kolekci přezdívala „ Nová vlna krásy “ , jsou kritici vyslyšeni. Jeho styl v té době, černý nebo tmavě šedý, pro jistý čas získal přezdívku „Hirošima Chic“ , „post-atomová“ nebo „trampská móda“ pro ty nejdůležitější. Rei Kawakubo přesto ve své tvůrčí linii nic nemění. Stala se loutkou hnutí Anti-fashion (in) 1980 a inspirací pro minimalistický trend v příštích letech.
Centrum Pompidou představuje výtvory stylistky během výstavy „Móda a fotografie“ v roce 1986. O sedm let později bude Kjótský institut kostýmů integrovat výtvory Kawakubo do svých sbírek. Ve stejném roce byla společnost Kawakubo oceněna společností Fashion Group International (en) .
Junya Watanabe (en) , chráněná Kawakubo, která začala o tři roky dříve v Comme des Garçons , navrhuje výrobky značky „Knitting“. Návrhářka mu bude postupně, stejně jako ostatní stylisté, kteří navrhují pro její značku, jako je Tao Kurihara, ponechávat stále více a více nezávislosti ve svém domě, dokud nezíská linku jejím jménem.
Rei Kawakubo tři roky dohlížel na vydání časopisu Six (pro Sixth Sense , šestý smysl), časopisu vytvořeného a financovaného Comme des Garçons. Zatímco někteří si mysleli, že najdou pouze propagační nástroj, publikace je otevřená hlavně dalším tvůrcům, ale také designu, tanci, architektuře, výtvarnému umění nebo literatuře; tento dvouletý časopis poté vyzývá k velkým jménům ve fotografii a neobsahuje žádný text.
V 90. letech se použité barvy zesvětlily a červená se stala notoricky známým prvkem jeho sbírek.
Po uvedení prvního parfému vstupuje stylista do tohoto nového století řadou různých spoluprácí, například s Vivienne Westwood pro výrobky prodávané pouze v Japonsku nebo řadou tašek ve spolupráci s Louisem Vuittonem k oslavě 30. výročí přítomnost značky koženého zboží v Japonsku. Navrhuje výtvory pro H&M a poté pro Hermès se dvěma minimalistickými kolekcemi jedenácti Carrés . Zkušenosti s Louisem Vuittonem se opakovaly o několik let později.
Její přehlídky , jakkoli jsou velmi oblíbené u médií a kupujících, jsou vždy nejasné, oblečení nebo sdělení je těžké definovat. Většina novinářů je nechává zmatená nebo zaskočená a ne všichni jsou nadšení. Kromě oblečení je událost znepokojivá ve své scénografii: „modelky si předvádějí chlupaté vlasy a vypadají téměř špinavé, nepřipravené, bez make-upu. "
"U východu se někteří smějí, jiní se diví, jiní vytí nad genialitou," shrnuje to osvobození . Tato neprůhlednost významu je během velmi vzácných rozhovorů Rei Kawakubo posílena stejně zmatenými odpověďmi, které přináší, a jejím často arogantním chováním. Několik fotografií, pár slov, jsou vodítkem jeho uvážení.
Navzdory všemu je každá kolekce zásadní v historii módy a označuje řadu designérů, některým se více líbí - kromě přehlídek v letech 1981 a 1982 - kolekce roku 1992 s pokrčenými šaty připomínajícími papír, kontroverzní kolekce „Sleep“ s pyžamem připomínajícím osvětimské uniformy , nebo další s odnímatelným polstrováním, díky kterému tisk, který nerozumí tvůrčímu procesu, dostal přezdívku „Quasimodo style“ .
Lumps & Bumps v roce 1997, vyrobený z neuspořádaných siluet s výraznými tvary, nachází ozvěnu téměř ekvivalentní jeho vůbec první pařížské kolekci. Rovněž jsou zaznamenány kolekce z roku 2004 s objemnými sukněmi a následující Broken Bride zpochybňující převahu svatebních šatů. Bílé drama pro jaro-léto 2012, kde dominuje bílá, je považováno za „jedno z nejúplnějších návrhářů“ .
Její oblečení je v rozporu se zavedenými principy estetiky a krásy a pracuje „na nových formách krásy, i když jim není vždy rozumět“ , přičemž si občas zachovává ženský a rafinovaný přístup, ačkoli mnoho z jeho oděvů je asexuální. Samotný vzhled jeho inovativních a protiproudých výtvorů však není ničím bez jeho mistrného použití textilií, textur a určitých materiálů. „Chtěl bych najít to, co ještě nikdo nenašel“ nebo „Vždy jsem se snažil o něco, co neexistovalo“ : výzkum, experimentování, vynález jsou běžnými vlákny jeho sbírek a neustále zpochybňují módu; nedokonalost, pomíjivost, neúplnost, nepořádek nebo asymetrie, jsou součástí jeho výtvorů, stejně jako Boro estetika předvádění silně opotřebovaných oděvů. "Nemám definici krásy." Nemám pevnou představu o tom, co je to krása, a můj názor na toto téma se neustále mění. „ Přesto pod rouškou touhy odchýlit se od pravidel jsou ve výtvorech Rei Kawakubo přítomny některé svazky, některé tradiční formy nebo struktury; ty zůstávají do značné míry odkloněny nebo znovu interpretovány, což zásadně mění siluetu, postoj a chůzi.
Rei Kawakubo je někdy přirovnávána k Alaïi , ať už anekdoticky kvůli její malé velikosti, jejímu vztahu k řemeslné stránce stvoření, ale především tím, že se jí podařilo prosadit se v módě daleko od velkých skupin a bez ohledu na omezení toto pole: „Co se módy týče, nikdy jsem si nepředstavoval, že bych sledoval nějaký systém nebo dodržoval nějaké pravidlo, ať už to bylo, když jsem začínal, nebo teď. » Rovněž se uvádí paralelně s Husajnem Chalayanem , který má intelektualizovaný přístup k módě, s Martinem Margielou, který se také zabývá tvorbou« dekonstruovaných »oděvů, nebo Alexandrem McQueenem za filozofické nebo politické poselství, které je někdy integrováno do jeho přehlídek.
Olivier Saillard , ředitel muzea Galliera, upřesňuje, že „pro všechny návrháře je do jisté míry pánem. Kreativně je to ta nejsledovanější. „ Spojením umění a módy si za ta léta získala reputaci „ intelektuální a mozkové “ módy. V projevu, který lze přirovnat k formě obrany, však tento vztah mezi módou a uměním odmítá a upřesňuje, že „móda není umění. Umělecké dílo má pouze jednoho kupujícího, zatímco oděv patří do série a je součástí sociálního jevu. " Odmítání etiket nebo stereotypů , někdy znevažovaných, vždy inovativních a překvapivých, zůstává obtížné klasifikovat Rei Kawakubo. „Rei Kawakubo ztělesňuje jeden z velkých předností posledních desetiletí režimu, ve kterém XX th století až do dneška. Je příliš originální na to, aby bylo možné jej navždy klasifikovat . “
Rei Kawakubo - a jeho značka - zůstává po několik desetiletí zásadním vlivem na jeho vrstevníky, rok co rok se vzpírá kodexům a konvencím západní módy. Jeho dědictví, stejně jako dědictví jiných japonských designérů, je citelné v západní módě, a to díky použití překrytí, dominanci materiálů nad rámec barev, asymetrické kreace a také „určité amplitudě oblečení“ .
Jak zdůrazňuje Loïc Prigent , záhadný, ale respektovaný stylista. Tento respekt, který má dnes, je opakem odmítnutí jejích počátků. Pod záštitou svého manžela Adriana Joffe si Comme des Garçons přivlastnila „jedinečné místo“ v módním průmyslu.
"Na začátku 80. let Japonci dobyli Paříž tím, že ji vzali zpět." Přicházející přímo z moderního východu, který se nám zdál stejně futuristický, jak divný a vynalézavý, i vzdálený, vyplňovali mezery v západní módě masivním pesimismem a radikální askezí, vnucující černé na všech úrovních těla, a tedy i ducha. "
"Yohji Yamamoto představil své sbírky poprvé v Paříži v roce 1981, současně jako další z jeho krajanů, Rei Kawakubo, pro Comme des Garçons." Tito dva tvůrci způsobují senzaci. "
"Po Junyi Watanabe bude mít další interní stylistka, Tao Kurihara, také oprávnění vyrábět a distribuovat její modely od roku 1998 [Poznámka redaktora: ke společnosti se připojila a navrhovala modely od roku 1998, ale její vlastní název měl v roce 2005] . Jeden způsob, jak zajistit úspěch značky Comme des Garcons […] “
" Chtěla prozkoumat myšlenku šestého smyslu, přenesla svůj vzpurný přístup od designu k tisku a vytvořila Šest v roce 1988. Nezpracovaná publikace ve formátu A3, půlroční, byla zahalena tajemstvím." Na vnitřní straně osmi čísel, která poznamenaly kolekci nové sezóny, nebylo vytištěno jediné slovo. "
"Rei Kawakubo je ve skutečnosti tak ostrá, že už není ani na okraji útesu, je to už dlouho, co z ní spadla a plavala v neznámých vodách." Off Cape Horn z Hemu. Každá z jeho přehlídek je kusem statečnosti. "
"U jeho pánské kolekce podzim-zima 95 je známá krejčovská hysterie Rei Kawakubo tentokrát na hranici noční můry." V době, kdy si připomínáme osvobození táborů smrti, návrhář Comme des Garcons právě představil pruhované pyžamo “
"Přestože redaktoři byli rychle redakční od prvního průchodu modelů, zůstali zmrazení Mont-Blanc po dobu dobré čtvrt hodiny." Je třeba říci, že výjimečně jsme sdíleli jejich existenční pochybnosti o relevantnosti přístupu designéra. "
"Někteří návrháři jdou tak daleko, že spojují umění a módu s konceptuálním oblečením." Mezi nimi Rei Kawakubo: zakladatel Comme des Garcons nabízí dekonstruované, vyvíjející se nebo nevyvážené kousky. "
"Vyznání víry vždy opakovala ta, která po dvacet let nepřestala otřásat oděvními návyky navzdory módě, kterou vždy ovlivňuje." Někteří odhaleni, jiní odsouzeni, Rei Kawakubo trvá. "
"Malý výbor (280 hostů), vybraný ručně, se zúčastnil přehlídky Rei Kawakubo pro jeho značku Comme des Garcons." Kolekce japonské návrhářky, kterou její vrstevníci zbožňovali od svého příchodu do Paříže v roce 1981, byla netrpělivě očekávaná. "