Šperky je umění výroby šperků a obecněji ozdoby zvýraznění drahokamy , na drahé kameny , okrasné kameny a perlami , s použitím rámů z drahých kovů jako je zlato , je " penězi platiny nebo palladia . Nejčastěji se toto vylepšení provádí v šperku; tento klenot by sám o sobě mohl být následně kvalifikován jako klenot, a to nesprávným rozšířením.
Klenot je předmět vyrobený z drahého materiálu, obvykle určený k ozdobě.
Klenot se od klenotu liší jedním nebo více z těchto kritérií: velkou vzácností, nápadnou krásou, velkou odolností a někdy dokonce svou historií a slávou. Drahokam, na rozdíl od drahokamu, téměř vždy bude mít na sobě namontován alespoň jeden drahokam.
Obrazně řečeno, klenot je velmi krásná a cenná věc. Vztah k luxusu v doslovném smyslu tohoto pojmu vyvolává v literatuře časté použití v přeneseném smyslu .
V závislosti na ezoterickém prostředí mohou být šperky okouzleny nebo přirozeně mají magické vlastnosti .
Šperky spočívají v přípravě kamínků na podložku z drahých kovů . Vyráběné předměty mají formu prstenů ( solitéry , snubní prsteny ), náhrdelníků , přívěsků , náušnic , čelenek , korunek a jakýchkoli jiných předmětů vyžadujících použití kamenů: trůn , socha , vajíčka Faberge atd. Od počátku lidstva se z drahých kamenů vyráběly ozdoby a předměty vzácné nebo symbolické hodnoty.
Perforované korálky byly nalezeny v Cueva de los Aviones , jeskyni ležící podél jihovýchodního pobřeží Španělska a obývané neandertálci , ale také v Keni , v Enkapune Ya Muto v Jižní Africe a v severní Africe , datované do Střední doba kamenná (MSA).
Umění řezání a vystavování drahých kamenů lze nalézt ve všech civilizacích a kulturách. Ve starověku tak Egypťané upřednostňovali vzácnost a proveditelnost zlata před jinými kovy. V predynastickém Egyptě šperky symbolizovaly politickou a náboženskou moc v komunitě. Ačkoli oni nosili bohatými Egypťany v životě, oni byli také nosí jimi po smrti, s kousky často umístěných mezi pohřební předměty, jak o tom svědčí objev z Tutanchamonovy hrobky pocházející ze 14. století. Století před naším letopočtem AD , nebo sandály a případy zlatých prstů na manželkách faraóna Thutmosise III. , Doprovázející těla těchto zemřelých v jejich hrobce a působící jako talisman pro přechod do věčného života. V království Benin , do XVI th století, král měl Gold manžetové knoflíčky s vyrytým krokodýlí hlavou, který symbolizuje stav panovníka a jeho schopnost pohybovat se lidský svět k tomu duchy. Konec roku 2018, výstava v Metropolitním muzeu umění v New Yorku , šperky: tělo Transformované , také odhaluje stříbrný nos ornament, kterou v Peru , mezi Vi th století a VII th století, slonová kost ucho šperky XIX th století pochází z markýzských ostrovů nebo hliníkové brnění a fialové krystaly současného tvůrce Shaun Leane pro kolekci „ Alexander McQueen jaro – léto 2000“ . Moderní šperky se ale více zaměřují na dekorativní a honosný efekt. „Duchovní aspekt byl v minulosti jasnější, i když klenot zůstává považován za trvalou stopu prchavého těla,“ naznačuje Melanie Holcomb, kurátorka výstavy Metropolitního muzea umění, „lidé dnes vyjadřují touhu po nesmrtelnosti jiným způsobem, například obracením se k vědě a jejímu pokroku nebo dokonce k plastické chirurgii. " .
Ve Francii je historie moderní šperky zahájena v XVII -tého století, se zavedením nové techniky, která má vliv na podobu šperků a jak je nosit. . Kardinál Mazarin v rozvojových chuti, získání nejkrásnější diamanty ve své době, a které tvoří šperky, a současně podpořit klenotníků použít tyto nové postupy. Jedná se o velikost v šestnácti (která bude poté vylepšena, aby poskytla velikost ve 32 fazetách), nazývaná také „Mazarinova velikost“. V té době byla dobře známá jména velkých stříbrníků a klenotníků francouzských králů: Claude Ballin (1615-1678), Claude Ballin (mladší) (1660-1754), Nicolas Delaunay (1646-1727), Philippe van Dievoet dit Vandive (1654-1738), Jean de Lens (1616-1684), François-Thomas Germain .
Výroba šperků je založena na formování, deformaci, ohýbání, pilování, řezání a svařování kusů drahých kovů a také na opracování drahokamů, polodrahokamů a perel.
Tato technika spočívá ve výrobě kovového modelu, který bude použit k výrobě formy. Tato forma se poté použije k výrobě jednoho nebo více dílů. Horký vosk se vstřikuje do formy a výsledné voskové části se používají k reprodukci součásti technikou lití ztraceného vosku. Tvarované díly se poté leští buď mechanickým procesem, nebo chemickým procesem.
Tyto kyseliny se používají k odstranění borax , kapalina použita pro svařování. K odstranění tohoto produktu, který krystalizuje, se používá směs „deroche“ složená z jednoho dílu kyseliny sírové do devíti dílů vody. Můžete také použít směs vody a kamenné soli, stejně účinné, ale méně škodlivé.
Deroché také umožňuje deoxidaci šperků po odlití ztraceného voskového kovu , po pájení nebo dokonce po „žíhání“ (kov je zahříván pochodní, aby se stal tvárnějším a snadněji zpracovatelným).
Nastavení spočívá v upevnění vzácný nebo jemné kámen na kovovém rámu, pohybem části tohoto kovu. Běžně používané techniky lisování jsou:
Kameny používané v klenotech, nebo drahokamy jsou drahé kameny a semi-drahé kameny .
Drahokamy jsou diamant , smaragd , rubín a safír . Polodrahokamy jsou velkou sbírkou kamenů, které nejsou považovány za drahé, ale mají krásnou barvu a průhlednost, takže jsou vhodné pro použití ve špercích. Nazývají se také polodrahokamy, i když je toto jméno v klenotnictví zakázáno. Jejich použití mezi největšími klenotníky se od 80. let 20. století rozšířilo po inovativním využití několika designéry z 30. let . Jedná se například o larimar , topaz , ametyst , akvamarín , peridot a citrin , lapis lazuli , malachit a křemen . Jemné kameny jsou definovány seznamem CIBJO vypracovaným v roce 1970 v Curychu, který je považuje za minerály.
Mluvíme o slitině ve špercích pro zlato, platinu a stříbro. Tyto drahé kovy jsou kombinovány s jinými drahými kovy za účelem úpravy jejich barev a vlastností.
Jemné zlato, nebo zlato, které se vyskytuje v přirozeném stavu, je žluté. Pokud je k němu přidán nikl, zlato zbělá. Použitý podíl je 75% zlata a 25% niklu (mluvíme o 750 zlatých nebo 18 karátovém zlatě). V závislosti na použitých poměrech slitiny se může barva šperku měnit. Složení 18k růžového zlata je tedy 75% zlata, 20% mědi a 5% stříbra. Složení 18k červeného zlata je 75% zlata a 25% mědi. V těchto dvou případech bude podíl stříbra určovat víceméně růžovou barvu slitiny.
Nikl , který je alergen, je nyní zakázaný ve šperkařství a nahrazen v bílé slitiny zlata, mědi, paladia a / nebo stříbra.
Platiny se používá čistý až 95% (vztaženo na 950 platiny).
Některé vysoké šperky jsou nyní vyrobeny z titanu . Specifičnost tohoto materiálu, tuhost a lehkost, se používají k výrobě kousků rozměrů, jaké jste dosud neviděli, jako jsou květiny o průměru 18 cm nebo velké motýly atd. Tyto titanové díly se vyrábějí litím ztraceného vosku a poté se leští.
Bez ohledu na zvolenou slitinu musí šperk vždy nést dva znaky: hlavu orla nebo státní značku, která označuje titraci, a značku výrobce, která je pro každého výrobce jedinečná a specifická. Zlaté nebo platinové předměty s hmotností nižší než 3 gramy a stříbrné předměty s hmotností nižší než 30 gramů jsou osvobozeny od značky nebo záručního znaku. Musí však mít právní titul a být označeny znakem velitele nebo odpovědnosti.
Výměny mezi lapidáriemi , diamanty , klenotníky, klenotníky, jsou založeny na principu „svěřeno“: podle tohoto principu pravidelného používání diamant nebo lapidárium „svěřuje“ kameny v malých sáčcích se vždy stejnými záhyby klenotník. Není vyžadováno potvrzení, podpis, závazek ani vklad. Závazek je ústní . Komiks, Les Immortels , evokuje tento vztah důvěry a závazku na diamantovém trhu v Antverpách .
Tato praxe nemůže existovat bez ochranných opatření. Neustálá judikatura kasačního soudu ve Francii činí z nevrácení „svěřeného“, porušení důvěry a trestného činu trestaného trestním právem na první žádost .
V době standardizace byly jemné šperky a hodinářství výjimkou. To, co vytváří specifičnost tohoto sektoru, je především jeho řemeslný rozměr, to znamená množství vzácných řemesel, kde je ruční práce dána do služby na míru šitého designu nekonečně vzácných dílů a většinou jedinečného.
Tyto výjimečné výtvory mohou obsadit dílnu několik tisíc hodin a jsou zaměřeny na velmi specifickou klientelu. Výrobní procesy téměř nikdy neupravené a nástroje navržené před několika stoletími však nebrání tomu, aby se jemné šperky a hodinářství vyvíjely tak, aby co nejlépe splňovaly požadavky svých zákazníků.
Je tedy možné tvrdit, že vysoké šperky jsou šperky, které vysoké módy představují módy: je to svět oddělený, kde hodnotu nezvyšuje cena, ale tvorba domu, z něhož pochází. Lionel Giraud, umělecký ředitel Maison Chaumet do roku 2011, potvrzuje, že „jeho hodnota není založena na cenovém kritériu, je definována spíše jako jediný pracovní záměr. "
Výsledkem je, že každý velký dům v Place Vendôme má svou vlastní stylistickou identitu, jak dokazuje Pierre Rainero, ředitel obrazu a dědictví domu Cartier: „Výrobní objekt je rozpoznatelný tak, že pochází z domu Cartier, i na zároveň musí být inovativní. Právě v tom spočívá skutečná výzva: zůstat věrný duchu značky a zároveň vědět, jak být kreativní a vyvíjet se, tedy hrát mezi tradicí a moderností.
Dnes, pokud hlavní tvorba může stále vyžadovat tisíce hodin a vydrží až rok, se v posledních letech míra zavádění nových sbírek enormně zrychlila.
Zaznamenáním tohoto nárůstu počtu sbírek můžeme také pozorovat masivní rozvoj komunikačních strategií specifických pro jemné šperky. Marketingovou dimenzi luxusních domů je třeba odlišit od komunikace kolem jednoduchých šperků, protože vysoké šperky nejen prodávají drahé materiály, ale přinášejí také know-how, které je transformuje a vznešuje. Dalo by se tedy říci, že právě toto know-how je více než samotný objekt, které domy prodávají. Výsledkem je, že hodnota těchto jedinečných kousků spočívá především v identitě značek Place Vendôme. Zejména v Cartieru je tvorba podepsána jménem domu, a ne jménem řemeslníka, který jej navrhl, protože se jedná o kolektivní dílo, a to také dělá jedinečnost vysokých šperků.
Můžeme tedy uvažovat, že reklamní rozměr není nejdůležitější, i když je dnes nezbytné udržovat „auru“ značky. U jemných šperků však komunikace probíhá spíše prostřednictvím osobního vztahu mezi prodejcem a zákazníkem: je to obraz klenotníka dávných dob, pozorný, který chápe a zhmotňuje očekávání zákazníka, který má vkus a schopnost vlastnit výtvor na míru. Všechny velké domy tlačí na vytváření jedinečných kousků a zdůrazňují tento řemeslný rozměr jako tolik marketingových argumentů. Kromě toho je emoční stránka také důležitou hodnotou jemných šperků. Pierre Rainero to ve skutečnosti potvrzuje: „nad rámec krásy kamenů, když řemeslník strávil na kusu až dva tisíce hodin, je mezi ním a klenotem, který vytváří, vytvořeno viscerální připoutání“. To dává objektu symbolickou hodnotu, přenášenou na osobu, která bude díl nosit. Institucionální komunikace jemných šperků a hodinářství je tedy zaměřena na klientelu, jejíž poptávka je velmi specifická a jejímž přáním je získat něco mimořádného.