Módní fotografie se vztahuje k žánru fotografování věnoval oděvů a oděvních stylů, někdy složené z kusů vysoké módy , které nosí modely a režii módních fotografů .
Vznikl v šití a obchodu a v dnešní době, i když byl povýšen do umělecké hodnosti, byl stále hlavně určen k prodeji oděvů, parfémů a kosmetických výrobků. Používá se hlavně pro časopisy nebo reklamu , kde si v průběhu let vyvíjí vlastní estetiku pomocí specifických technik, exotických míst nebo doplňků.
Nedílnou součástí jeho distribuce je papírový tisk, až do příchodu digitálu, se historie této fotografické disciplíny spojuje, přinejmenším v prvních desetiletích, s módními časopisy, které vydávají sérii módních fotografií , stejně jako s historií módních fotografů , z nichž někteří se stanou slavnými, například Irving Penn nebo Richard Avedon . Módní fotografie přichází také souběžně s historií módní ilustrace , což je téma, které bude postupně s vývojem upadat. Pokud je počátek moderní módní fotografie přičítán symbolicky roku 1911, rozšířil se v polovině 30. let a po druhé světové válce začal jeho rozkvět.
V dnešní době tento fotografický žánr opustil jediné módní časopisy, které byly distribuovány v krásných knihách , galeriích nebo v muzeích .
Módní fotografie existuje od raných dob vynálezu fotografie, ale tváří v tvář ilustraci je „vulgárním vetřelcem“ . V roce 1856 vydal Adolphe Braun knihu obsahující 288 fotografií Virginie Oldoini známé jako La Castiglione, která bývala fotografována. Stává se první modelkou a Braun je považován za prvního módního fotografa v historii. Ale kromě portrétu nemůže fotografie nahradit všemocnou ilustraci .
Na začátku XX -tého století, fotografování se začaly objevovat v časopisech. V módní fotografii vynikají dva trendy: na jedné straně fotografie pořízená v ateliéru, portrét a na druhé fotografie pořízená venku v místech, kde se nachází vysoká společnost: přímořská letoviska, nákupní oblasti, restaurace nebo kluby. .. Venkovní fotka dá o století později, variaci nebo inspirací, pouliční módní fotografii . Portrétní fotografie byla ovlivněna ilustrací: první fotografie sestávaly z dekorací napodobujících rytiny té doby, figuríny pózovaly staticky, nejčastěji obklopené přetíženými květinovými aranžmá. Art Nouveau udává tón. Cílem je popsat oděv co nejpřesněji. Ať už jde o ilustraci nebo fotografii, obálka upraveného díla převažuje.
Francouzské časopisy Fémina a La Mode Pratique byly průkopníky a vydávaly fotografie z přelomu století. SEEBERGER Brothers dynastie pustil do módy fotografováním společenských akcí, které budou publikovat pod názvem Instantanés de Mode Haute .
Lucien Vogel , který vlastnil Gazette du Bon Ton a Jardin des Modes , publikoval v dubnu 1911 článek L'art de la robe dans Art et Décoration s fotografiemi Edwarda Steichena, který se vzdaluje jednoduché ilustraci předmětu, se „nyní považován za první zachycení moderního módní fotografii . “ Edward Steichen by později řekl, že to byly „první skutečné módní fotografie, které jsme kdy pořídili.“ V roce 1923 se Edward Steichen stal „hlavním fotografem“ edic Condé Nast , Vogue a Vanity Fair .
Módní tisk v těch letech zažíval boom. Tituly Women's Wear Daily v roce 1910, Modes et manners today a Le Journal des dames et des režimy v roce 1912, British Vogue o čtyři roky později, La Guirlande des mois o rok později.
Před první světovou válkou, Adolf de Meyer vyrábí portréty, měkké a romantické: on paktoval s Condé Montrose Nast (v) , který právě koupil Vogue a chtěl, aby se stala první módní časopis , obklopí se s nejlepšími ilustrátory a fotografy. . Statická fotografie ukazující oblečení získala v časopisech za pár let stále větší význam a začala nahrazovat kresby a tisky.
Po válce bylo postupně vytvořeno mnoho ženských tiskových titulů: Falbalas a fanfreluches v roce 1920, L'Officiel de la couture et de la mode de Paris v následujícím roce a která od září vytvořila obálku s černou fotografií a bílou šaty od Jean Patou , umění, vkusu, krásy a Styl , v Německu, další rok později následovala Vogue Paříži v roce 1923, který měl svůj vlastní studio přijmout fotografií. Kosmetický průmysl vzkvétá a s ním i reklama: v časopisech jsou produkty spojeny s obrazem herečky, ženy světa nebo s filmovou hvězdou. Edna Woolman Chase, šéfredaktorka amerického Vogue, a majitelka Condé Montrose Nast, která chce ukázat módu detailně, nejen umělecky, se vzdaluje ilustraci. Navzdory všemu v této době zůstala logistika fotografování módy obtížná a stále dominovala ilustrace, zejména obálky; tyto obálky časopisů již neodrážejí jen oděv, ale také umělecké trendy té doby
Ve 20. a 30. letech se George Hoyningen-Huene , poté ve Vogue Paris , setkal s mladým německým studentem Horstem P. Horstem a poté s Cecilem Beatonem spojeným s britským Vogue . Tři z nich transformují módní fotografii na umělecký žánr, jak to dělá Man Ray v Paříži současně. Estetika módní fotografie pak přinesla ženský ideál a na konci desetiletí ovlivnily hollywoodské hvězdy 30. let kouzelný aspekt módní fotografie. Někteří fotografové, i když v oblasti módy málo zvyklí, provádějí na žádost časopisů sérii fotografií pro své umělecké hledisko a vizi modernější ženy. V té době měla většina módních domů své vlastní modely, počátky agentur začnou po druhé světové válce.
Od počátku třicátých let se fotografie postupně prosazovala na úkor ilustrace, přičemž druhá je méně silným komerčním nástrojem. Vogue a Harper's Bazaar jsou v přímé a tvrdé konkurenci.
Carmel Snow , která si v minulých letech v americkém Vogue podřezala zuby , vstoupila do Harper's Bazaar v roce 1932. Ilustrátor Erté , který měl s tímto časopisem uzavřít smlouvu v letech 1915 až 1938, se zabývá obálkami již dlouhou dobu. Snow chce nahradit Ertého stárnoucí ilustrace fotografiemi. Přivedla specialistku na portrét Louise Dahl-Wolfe , Lisette Model nebo Erwin Blumenfeld .
První barevný obal vydal Vogue v červenci 1932: fotografie ženy v plavkách , kterou pořídil Edward Steichen . V následujících letech studie vydavatelství Condé Nast ukázaly, že časopisy s fotografiemi na obálce se prodávají lépe. V roce 1936, poté, co pracoval nějakou dobu pro německé módní časopisy, začal Martin Munkácsi v New Yorku; zmodernizuje oblast módní fotografie a bude referencí pro mnoho fotografů. Plodný John Rawlings (v) vnucuje svůj prostý, minimalistický a luxusní.
Marie Claire se objevila v roce 1937 poprvé. Před válkou ilustrace, i když stále velmi přítomná, výrazně zmizela ve prospěch fotografie.
Na konci války móda obnovila globální činnost a Paříž byla hlavním městem . V roce 1947 přinesl nový návrhář Christian Dior revoluci ve haute couture . Jeho kariéru budou doprovázet všichni velcí fotografové té doby: Brassaï , který však neměl tak rád módní fotografii, byl tam od samého začátku, Henri Cartier-Bresson , Louise Dahl-Wolfe vždy za Harperův bazar , Cecil Beaton … alternuje Constantin Joffé mezi módou, portréty a každodenním životem Vogue . Letadlo zpřístupňuje vzdálená místa, fotografové cestují snadněji. Američan a Pařížan Henry Clarke , který pracuje pro tři vydání francouzského Vogue , nejprve francouzského , poté britského a amerického, produkuje řadu módních fotografií pořízených v exotických lokalitách a až 20 stránek publikací. Fotograf Guy Bourdin , začátečník, je povzbuzen Michelem de Brunhoffem a představen velmi mladému Yves Saint-Laurentovi ; Bourdin byl poprvé publikován v časopise v roce 1955 na příštích třicet let.
Rozpočet módních časopisů pro fotografování se stále více zvyšuje. Ilustrace, i když je stále přítomna, stále ztrácí prostor. V centru pozornosti je stále jen několik módních ilustrátorů, včetně Reného Gruaua . Fotografové se stávají slavnými: Irving Penn , studiový fotograf „značného vlivu“, jehož kariéra potrvá 60 let, je již „na špici“ ; realizuje více než sto obálek časopisu Vogue Paris . Mladý Richard Avedon trvá na vstupu do Harper's Bazaar . V roce 1955 pro tento časopis vyrobil svoji Dovimu se slony ; O 55 let později by se stala nejdražší módní fotografií na světě . Avedon během své kariéry vymodeloval, jaká bude módní fotografie v následujících desetiletích: revoluci provedl svými obrazy, ale také předefinoval roli módního fotografa. Poté se Avedon připojil k americkému vydání časopisu Vogue , setkal se tam s Williamem Kleinem a v 60. letech mu byl asistentem Jean-François Jonvelle . Ve Francii Jeanloup Sieff začínal v Elle , poté pracoval s Jardins des režimy , Harper's Bazaar , Glamour , Look ...
Mezi 1960 označil osvobození mores a změnu mentality: módní fotografie inovovaná, plné a dvojité strany se stal častým počet módních časopisů vzrostl: Cosmopolitan , královna , Depeche Mode (francouzský časopis) se objevil v průběhu desetiletí..
Revoluce ready-to-wear změní estetiku módní fotografie: od elegantního a elitárského oblečení haute couture budou stránky časopisů nyní obsahovat „nositelné“ oblečení. Mezi módní série mix módy, portréty, osobnosti, jako je Helmut Newton fotografovat mladičkou Catherine Deneuve v roce 1962, kdy začala na Vogue Paris , nebo Audrey Hepburn zajat Bert Stern následující rok. Penelope Tree nebo Twiggy symbolizují obnovení obrazu modelu let po válce, mladšího . Veruschka fotografoval Richard Avedon, Irving Pen, Helmut Newton je jednou z těch modelových ikon obnovy stylu, jejichž fotografie kolují po celém světě prostřednictvím stránek časopisů.
Britské trio David Bailey , Brian Duffy a Terence Donovan první „hvězdní“ fotografové fotografující hvězdy - od The Beatles po Davida Bowieho , vytvářejí snímky pro mnoho časopisů, včetně Vogue , ale také pro mnoho značek, nahrávacích společností a revoluci ve fotografické estetice čas.
Bob Richardson ( otec ) , otec Terry Richardsona, pracuje pro několik časopisů včetně Vogue Italia .
Ve Francii se jeho podpisem rozhodně staly vysoce stylizované fotografie Guy Bourdina.
V komunitě uznávané, jejich jména by se stala známá široké veřejnosti až po desetiletích, kdy byly jejich obrázky publikovány v albech a vystaveny - v té době vzácná praxe. Fotografové této generace, kteří vyrábějí módní fotografie, se považují spíše za profesionály než za umělce a považují tuto činnost za zdroj příjmů, což je činnost, která zahrnuje jistě tvorbu, ale její uznání bude následovat po období.
Ilustrace definitivně ztratila své dominantní místo tváří v tvář fotografii. Sarah Moon , modelka, přechází na druhou stranu fotoaparátu a začíná fotografovat, inspirovaná Guyem Bourdinem, kterého upřesní. Distribuují se nové časopisy podporující módní fotografii, například Interview .
V 1980 , Annie Leibovitz pracoval pro Vanity Fair , Avedon spolupracoval s Egoiste , časopis, který se objevil v roce 1977.
Desetiletí rovněž znamená posílení role značek jako producenta a distributora módní fotografie. Tyto reklamní agentury , jako BBDO vyhledávány značek realizovat své reklamní kampaně se stal nepostradatelným partnerem pro módní fotografy, kteří vytvářejí obrazy s jejich uměleckých ředitelů . Ve Francii „Tyto reklamy jsou plodem osobností, které se staly skutečnými hvězdami reklamy: Jacques Séguéla , Philippe Michel a Jean-Marie Dru se dostávají do středu pozornosti a vytvářejí značky, které představují subjekty společnosti. "
Devadesátá léta znamenala prosazení role editorů módních časopisů a dosáhla statusu silných postav nejen diktujících trendy, ale schopných prosadit své módní fotografy. Ty druhé postupně získávají status skutečných hvězd stejným způsobem jako modelky, které se staly supermodelkami nebo topmodelkami : spojení mezi módními časopisy, fotografy a modely podle jejich výběru bude fenomén, který bude mít trvalý dopad na módní fotografii, mimo desetiletí .
Obnova módní fotografie také sleduje vzhled nebo uplatnění nových stylistů a návrhářů: například Thierry Muglera , stejně jako obnovení generací mezi uměleckými řediteli značek a haute couture domů. Hudební svět se prosazuje také jako důležitý prostředek obnovy oděvních trendů a reprezentací ženskosti. Například zpěvačka Madonna je od svých počátků v 80. letech „múzou“ mnoha designérů a fotografů, než svůj image spojila mnohem později se značkami jako Versace . V roce 2000 se příklady posílení tohoto trendu stanou další umělci, jako jsou Beyoncé nebo Lady Gaga .
Devadesátá léta znamenala také internacionalizaci trhu s módní fotografií za hranice Západu s otevřením módních časopisů a značek na nových trzích - v zemích bývalého sovětského bloku, v Rusku a ve Spojených státech. Módní fotografie je plně v souladu s procesem globalizace . Vliv fotografů, kteří si říkají „tvůrci obrázků“, se stává globálním.
Tisk a reklamaV roce 1988 Anna Wintourová stála v čele amerického vydání časopisu Vogue . Pokud jsou Irving Penn a Helmut Newton již na svém místě, bude se v průběhu let obklopovat módními fotografy, kterým se svými dvojicemi z francouzského a italského vydání časopisu uloží jako nejlepší v žánru: Patrick Demarchelier , věrný fotograf Diora , Stevena Kleina a Herba Rittsa, který je často spojován s Madonnou , stejně jako Steven Meisel a Satoshi Saïkusa, kteří také pracují pro Francu Sozzani z Vogue Italia , Peter Lindbergh „považován za nejlepšího módního fotografa na světě“ , fotograf Bruce Weber zvyklý na reklamu, Mario Testino, který bude také často spolupracovat s Vogue Paris a poté s Vogue Spain.
Nová generace britských fotografů o sobě ale dává vědět: Miles Aldridge , Corinne Day , Glen Luchford , Nick Knight , Rankin , Nigel Shafran , David Sims … někteří mají blízko k fotografickým experimentům.
1990 : Terry Richardson, Juergen Teller , Mert a Marcus , Inez & Vinoodh ,
Ve Francii se také objevuje nová generace fotografů, kteří pocházejí z jiných horizontů nebo jsou aktivní v jiných odvětvích než fotografie a mimo Francii: Jean-Baptiste Mondino , Stéphane Sednaoui .
Tvůrci obrázků nebo fotografové?Mnoho návrhářů, kteří vyrábějí módní fotografie, například Peter Lindbergh , se kvalifikuje nebo je tímto způsobem kvalifikováno.
Termín se objevuje také ve francouzštině - Jean-Paul Goude si říká „tvůrce obrazů“, Jean-Baptiste Mondino přiznává, že není fotografem: „Nemám ani fotoaparát“ - prohlašuje ve svém rozhovory. Módní fotografy pracující pro reklamu vybírají umělečtí ředitelé (AD) reklamních agentur . Role DA při tvorbě vizuálů je tak důležitá, že je někdy obtížné identifikovat autora obrázků. Mnoho specializovaných cen odměňuje jejich úspěchy, přičemž fotografa odsunuli do role spoluautora obrázku nebo dokonce jednoduchého umělce.
V letech 2000 a 2010 viděli fotografové dvou generací, kteří se etablovali v 90. letech, třepat. Pokud se v 90. letech objevily modely před širokou veřejností, fenoménu došla para. A návrat umělců na obálkách časopisů jsou zvýrazněna jména fotografů, často na úkor modelek (například reklamní kampaň Jean-Baptiste Mondino pro značku Morgan - reklamní obrázky obsahují jeho jméno).
Proslulost fotografů je také založena na nových způsobech šíření nejen jejich obrazů, ale také jejich obrazů. Nová média integrovaná časopisy a značkami na jejich webové stránky, například „tvorba“ videa, umožňují čtenářům objevovat nejen zákulisí vytváření obrázků, ale také jejich autory v práci. „Oficiální stránka“ se stává nástrojem pro vytváření image značky fotografů. Sociální sítě, jako je Tumblr, vám umožňují prohlížet archivní a nejnovější obrázky. Značky se také přizpůsobují těmto novým médiím pro distribuci obrázků. Počítačová revoluce je plně v souladu s obnovou žánru.
Navíc, digitální technologie je odstranění fólie mezi profesionály v žánru dlouho před jeho demokratizaci a modifikuje praktiky, využívá a estetika obrazů. Někteří fotografové, například čínský fotograf Chen Man, používají jako kreativní nástroj software pro zpracování obrázků. Jiní se raději obejdou bez umělecké volby.
Pojem „tvůrce obrazu“ má tendenci být zaveden, aby kvalifikoval práci mnoha módních fotografů, čímž nabízí nové čtení módní fotografie a přehodnocení vnímání práce producentů módních obrazů. Image Maker je název jedné z výstav Guy Bourdina - „nejvlivnějšího fotografa všech dob“, titulky The Guardian v roce 2014.
Původně byly módní fotografie k vidění pouze v časopisech a poté zobrazovaly reklamu v menší míře. V současné době jsou fotografové také v galeriích , aukčních síních, knihách, ale také v muzeích: Angličan Glen Luchford je vystaven ve Victoria & Albert Museum nebo na MoMA PS1 , Nick Knight v Tate Modern … Kromě distribuce novým divákům , tento způsob expozice také pomáhá zachovat realitu práce módních fotografů. Protože pokud se uvážíme, že převažuje distribuce prostřednictvím časopisů, že „fotografie je tištěná stránka“ , nemusí nutně odrážet původní práci fotografa: obraz je oříznut, retušován, někdy pokryt textem , svoboda fotografa je omezena. Získání módní fotografie z časopisů jí také umožňuje odklon od původní obchodní role; pokud galerie prodává tisk, již není rolí fotografie prodávat produkt. Někteří fotografové uspějí svým stylem při vnucování jiného obrazu než oděvu nebo klienta, pro kterého pracují, čímž se staví proti kreativitě produktu. V roce 1911 byl Edward Steichen , uznávaný umělec, kritizován za to, že přešel z galerií do časopisů, z umění do obchodu; o několik desetiletí později to byli módní fotografové, kteří se ocitli v řadách umělců. Ale „módní fotografie není ani umění, ani podnikání“ . I přes svůj přístup k umění zůstává módní fotografie hlavně produkcí obrazů pro potřeby výrobců oděvů.
Kromě tohoto komerčního aspektu má tento fotografický žánr také sociologickou roli: po celé století ovlivňovala módní fotografie - a „fotografie krásy“ jako uznávaný žánr - ženskou identitu prostřednictvím šíření pojmů krása, svádění, mládí, elegance, glamour, stejně jako někdy šíření „ dobrého vkusu “ ... Módní fotografie však není jen „časopis“ nebo „fotograf“; je to také žádost šéfredaktora nebo zadavatele reklamy, údaje o uměleckém šéfovi , vkusu stylisty, modelu , potom retušéra ... Složení týmu pro realizaci série fotografií může zahrnovat až padesát lidí pro nejdůležitější časopisy a téma, model a místo jsou určeny již před výběrem fotografa ... Karl Lagerfeld , umělecký vedoucí nebo fotograf, upřesňuje, že „nevíme přesně pokud je obraz Finále fotografa zcela jeho dílem nebo výsledkem užší spolupráce mezi ním a stylistou. "
Za účelem boje proti poruchám příjmu potravy , zejména proti anorexii , hlasovalo 26. ledna Národní shromáždění v zákoně č. 2016-41 o modernizaci našeho zdravotního systému kvůli obrazu zprostředkovanému siluetami modelů v módních fotografiích , 2016, tento problém. V článku 19 (článek L2133-2) je zejména stanoveno, že „Fotografie pro komerční použití figurín, definované v článku L7123-2 zákoníku práce, jejichž tělesný vzhled byl upraven pomocí softwaru pro zpracování obrazu za účelem upřesnění nebo zesílit siluetu figuríny, musí být doprovázeno slovy: „ Retušovaná fotografie “ “ . Tato povinnost se týká fotografií vložených do tisku, na plakáty, na internet nebo do katalogů a brožur. Vyhláška č 2017-738 byla zveřejněna v květnu 2017 a vstoupí v platnost dne 1. st října 2017.
"Pro tuto narcistickou a rozmarnou ženu, která měla nějakou dobu poměr s císařem, než se dobrovolně ukryla ve svém domě v Passy, pak Place Vendôme, její fotografování se stalo zvykem." […] V době, kdy žánr módní fotografie ještě neexistuje, se ráda zdobí extravagantními šaty a účesy nebo sportovními provokativními výstřihy. "
" Uznávaný fotograf 19. století, snímek Adolphe Brauna byl popsán jako první módní fotografie v historii." "